Электропроводка

Новая проводка на даче. Главный критерий правильной укладки разводки электропроводки в деревянном дачном доме – пожаробезопасность. Расчет сечения проводов для электропровродки.

Новая проводка на даче. Главный критерий правильной укладки разводки электропроводки в деревянном дачном доме – пожаробезопасность. Расчет сечения проводов для электропровродки.

Для расчетов за пользование электроэнергией применяют как однофазные, так и трехфазные счетчики. Потребитель должен приобрести и установить счетчик, соблюдая требования ПУЭУ. В месте крепления кожуха счетчика должна быть пломба с клеймом, указывающим срок его проверки.

При установке трехфазных счетчиков давность пломбы должна быть не более 12 месяцев, однофазных – не более 2 лет. Внешний вид счетчиков должен свидетельствовать о правильности его хранения. Крышку колодки для подключения проводов пломбирует служба владельца сетей при допуске счетчика к эксплуатации или при его замене. Ответственность за сохранность и целостность счетчика и пломб на нем несет потребитель. Владелец сетей обеспечивает плановую замену счетчиков, принятых на обслуживание, в сроки, установленные Госстандартом.

Вы можете получить этот вид страхования через своего кредитора, который просто добавит премиальную сумму к вашим ипотечным платежам. Тем не менее, вы можете сравнить премию, взимаемую страховым брокером с премией, взимаемой кредитором. Будьте осторожны, чтобы не путать страхование жилья или страхование жизни с ипотечным страхованием.

Являетесь ли это домом перепродажи или новым домом, вы должны рассмотреть вопрос об осмотре имущества авторитетным профессиональным инспектором. Инспектор здания информирует вас о состоянии имущества и говорит вам, что что-то не работает должным образом, его необходимо заменить или небезопасно. Он также расскажет вам, какой ремонт должен быть сделан. Он может даже рассказать вам, где в прошлом могли возникнуть проблемы.

Счетчик располагают в сухом помещении с температурой в зимнее время не ниже 0 °С. Загромождать подход к счетчику нельзя. Высота от пола до места подключения проводов к счетчику должна быть 0,8–1,7 м.

Не допускается размещать на счетчике какие-либо предметы.

Как правило, место для счетчика выбирают вблизи входной двери на стене, имеющей достаточно жесткую конструкцию. Счетчик следует устанавливать на специальном щитке вместе с необходимыми коммутационными и защитными аппаратами. Счетчики допускается крепить на деревянных, пластмассовых или металлических щитках, при этом аппараты защиты линий, отходящих от него, можно монтировать отдельно, но не далее 10 м по длине проводки.

Проверка здания на самом деле является визуальной проверкой, которая должна включать следующее. Фурнитура Двери и окна Покрытия и наружные стены Сантехника Сантехнические и электроустановочные системы Системы отопления и кондиционирования Потолки, стены и полы Изоляция Вентиляция Септики, колодцы, канализационные трубы Другие здания Земля, включая канализацию вокруг зданий, Наклон и естественная растительность Общая целостность строения зданий Общие площади. Выбор строительного инспектора.

Электропроводка на даче: основные компоненты

Важны услуги компетентного и опытного инспектора здания. В большинстве районов Канады инспекторам здания не требуется получение сертификата или лицензии. Человек может представить себя в качестве инспектора, не пройдя обучение, пройти экзамен или даже осмотреть дом. Ищите инспектора, который является членом провинциальной или отраслевой ассоциации, получившей аккредитацию на обучение и опыт, и производит отчеты об инспекциях, страховку, рефералы и опыт в Тип жилья, подлежащего проверке.

Для безопасной установки или замены счетчика нужно предусмотреть возможность отключения питающих проводов. Расстояние от счетчика до отключающего его коммутационного или защитного аппарата не должно превышать 10 м. Обычно этому требованию отвечает вводное устройство, но лучше использовать пакетный выключатель на щитке, общем со счетчиком.

Перед подачей предложения независимый оценщик может рассказать вам о стоимости недвижимости. Это не позволит вам платить слишком много. Кредитор может также потребовать, чтобы оценка была сделана профессионалом до предоставления вам ипотеки. Отчет об оценке должен включать.

Попросите вашего агента по недвижимости помочь вам найти оценщика. Если продавец не имеет сертификата места, вам, вероятно, потребуется получить его при подаче заявки на ипотеку. Если свидетельство о местонахождении поставщика датируется более чем пятью годами, его, вероятно, необходимо будет обновить.

При однофазном ответвлении необходим счетчик однофазного тока на 220 В и номинальную силу тока 5 или 10 А. На щитке счетчика указывается также наибольшая допустимая для него сила тока, которая в 3–3,5 раза больше номинальной, например, для счетчика на силу тока 5 А наибольшая допустимая сила тока 15–17 А, для счетчика на 10 А – 30–34 А.

При трехфазном ответвлении применяют трехфазный счетчик для четырехпроводной сети напряжением 380/220 В на 5 или 10 А. (Допускается использовать три однофазных счетчика на 220 В.) Проводку от вводного устройства к щитку со счетчиком выполняют кабелем или изолированными проводами в металлической трубе без каких-либо сращиваний, паек и других нарушений цельности провода. Сечение жил принимают в зависимости от мощности токоприемников, но не менее 4 мм2 для алюминиевых проводов и 2,5 мм2 для медных.

Помните, что вы должны получить разрешение от текущего владельца, прежде чем нанимать землемера для посещения сайта. Попросите вашего агента по недвижимости планировать этот визит с владельцем. Выбор землемера. Сделайте поиск в Интернете или на Желтых страницах или попросите вашего агента по недвижимости помочь вам найти землемера.

Строитель или подрядчик. Если вы строите новый дом, вам нужно нанять строителя или подрядчика. Аналогичным образом, если дом, который вы покупаете, нуждается в ремонте, вам, вероятно, придется нанять подрядчика. Некоторые моменты, которые следует помнить при выборе строителя или предпринимателя.

Рис. 1. Трехфазный учетно-распределительный щиток:1 – трехполюсный выключатель; 2 – трехфазный счетчик для четырехпроводной сети; 3 – кожух; 4 – приборная панель ; 5 – отходящие кабели ; 6 – автоматический выключатель трехфазной группы; 7 – планка с зажимами для нулевых проводов; 8 – резьбовые предохранители однофазных групп; 9 – питающий кабель.

Обратитесь в агентство, ответственное за новую гарантию на жилье в вашем регионе. Попросите строителей или подрядчиков, если они являются членами местной ассоциации домовладельцев, и проверьте их номер лицензии на провинцию. В случае дома, заказанного по заказу, помните следующее: обратиться к архитектору за дизайном дома и надзор за строительством Как правило, таможенные строители заключают договор с фиксированной ценой или договор по более высокой себестоимости. Разрешите любое изменение вашего контракта, назначив Вашу подпись или ваши инициалы рядом с ней.

  • Проконсультируйтесь с другими клиентами о производительности производителя.
  • Посетите другие дома, построенные одной и той же компанией.
Наконец, убедитесь, что ваш контракт содержит как можно больше деталей.

Если владельцем электрической сети не оговорена предельно допустимая сила тока, то защита во вводном устройстве или на ответвлении должна отключать ток, длительно превышающий 25 А, т. е. номинальный ток плавкой вставки или ток уставки автоматического выключателя должны быть 20 или 25 А. При монтаже электропроводки, подключаемой к счетчику, необходимо оставлять концы проводов длиной не менее 120 мм. Изоляция или оболочка нулевого провода на длине 100 мм перед счетчиком должна иметь отличительную окраску.В зависимости от расположения помещений в доме проводку от вводного устройства к счетчику можно вести как по наружным стенам, так и внутри здания. Проход трубы через стену уплотняют битумом или цементно-алебастровым раствором. Для защиты провода (кабеля) в месте его прохода через стену применяют отрезок металлической или пластмассовой трубы. На концы трубы с наружной стороны надевают воронку, с внутренней стороны – втулку. Защиту от проникновения влаги обеспечивают битумной заливкой.Учетно-распределительные щитки . По конструктивному исполнению щитки предназначены для крепления к стене или для установки в нише. В нише их крепят при каменных постройках. Однофазные щитки выпускают с выключателем и без него, на две и на три отходящие группы, с резьбовыми предохранителями (пробками) и автоматическими выключателями.Широко распространены однофазные щитки прежних выпусков с аппаратами защиты в обоих отходящих проводах. Применять их в электропроводке опасно, а в условиях приусадебного хозяйства недопустимо.Трехфазные учетно-распределительные щитки выпускают с выключателями со стороны ввода, а на отходящих линиях могут быть либо плавкие предохранители либо автоматы.

Вы даже можете потребовать указать марку или номер модели отделочных материалов. Если вы принимаете поправку к контракту, поместите свои инициалы рядом с ним. Кто все еще хочет научить вас монтировать разъемы, проложить провода и подключить электрическую коробку. Через мгновение вы узнаете удивительный способ сэкономить несколько тысяч злотых на электромонтаже.

Посмотрите, насколько это было легко. Что вы должны закончить электротехнику и иметь соответствующие документы. Это было так, пока мой строительный менеджер не сказал мне эти слова. Электрик может сделать любого, кто немного знает об этом. Многие люди сами занимаются электрикой, и они делают это лучше, чем многие электрики.

Схемы включения источников света

Схемы включения ламп накаливания . Управление двумя лампами, присоединенными к сети, осуществляется одним однополюсным выключателем, пятью лампами – двумя выключателями, расположенными рядом (одним выключателем включают две лампы, другим – три, тремя лампами° – с помощью люстрового переключателя для попеременного изменения числа включаемых ламп. При первом повороте переключателя включается одна из трех ламп, при втором° – остальные две, но выключается первая лампа, при третьем – выключаются все лампы, при четвертом – выключаются все лампы люстры. Для независимого управления одной или несколькими лампами с двух мест применяют схему, в которой используют два переключателя, соединенных двумя перемычками. Эту схему применяют при освещении коридоров и лестничных клеток жилых домов и предприятий, а также туннелей с двумя или несколькими выходами.

Просто подумайте, как будто это было, если вы уже знали

В фильме вы увидите, как сделать каждую схему без исключений.

Вы полностью знаете, какой ценный совет вы получите в ходе курса

Создание электроустановки самостоятельно удобно, поэтому вы делаете это в своем собственном доме и в своем собственном темпе. Никто не смотрит на вас, не следит за вашими движениями.

Вы единственная конструкция и работа, которую вы должны сделать. Если вы когда-нибудь забудете что-то, вы можете вернуться на курс в любое время и посмотреть, как это сделать снова. Если вам интересно, что такое курс изнутри, найдите момент, чтобы посмотреть короткий демонстрационный фильм.

Рис. 2. Схемы присоединения группы ламп накаливания к осветительной сети:а – двух ламп одним выключателем; б – пяти ламп двумя выключателями; в с помощью люстрового переключателя; г – с двух мест двумя переключателями, соединенными перемычками; д – ламп к сети, питаемой от трехпроводной системы с изолированной нейтралью; е – ламп к сети, питаемой от четырехпроводной системы с заземленной нейтралью.

Вы узнаете, как сделать световой контур. Внезапно выясняется, что их так много, что если бы вы заказали установку кого-то другого, ваш кошелек был бы очень тонким в этот день. А что, если вы строите большой дом? Ваши затраты растут, потому что каждая электрическая розетка считается электрической точкой, выключателем света, распределительной коробкой и предохранителями в коробке. Где 1 плавкий предохранитель = 1 электрическая точка и предохранитель не менее 25 шт.

Вот некоторые из преимуществ, которые вы получите от этого курса



На этом диске вы получите все схемы соединений, которые были использованы в курсе. Вы сможете распечатать их на принтере и работать с ними на сайте. Вы сэкономите время, потому что вам не придется изучать деловые предложения и создавать десятки телефонов. И если вы не хотите самостоятельно заниматься электрикой, знания из фильма помогут вам контролировать человека, которого вы наняли. Никто никогда не говорит вам никакой лжи. Сэм будет знать, что и как сделать. Кроме того, вы получите невероятно ценные знания, которые, как вы знаете, очень востребованы и оценены на рынке. С такими навыками вы можете успешно установить установки для других. Заработайте не менее 30 долларов за каждое гнездо.

Преимущество использования курса в том, что




  • Вы будете выполнять только электрика через 2 или 3 недели.
  • Вы сэкономите деньги, потому что, как вы знаете, труд стоит денег.
  • Вы сэкономите деньги на дальнейшие отделочные работы.
  • Это ускорит переход на ваш дом.
Пленки тянут больше, чем трилогия кольцевой линейки.

Схемы включения люминесцентных ламп . Люминесцентные лампы могут включаться в электрическую сеть по стартерной или бесстартерной схемам зажигания. При включении ламп по стартерной схеме зажигания в качестве стартера применяют газоразрядную неоновую лампу с двумя (подвижным и неподвижным) электродами. Включают люминесцентную лампу в электрическую сеть только последовательно с балластным резистором, ограничивающим рост тока в лампе и таким образом предохраняющим ее от разрушения. В сетях переменного тока в качестве балластного резистора применяют конденсатор или катушку с большим индуктивным сопротивлением – дроссель.

Я думаю, что гид замечательный, очень умные деньги. Очень солидные знания, собранные в одном материале фильма. Фильм и материал, содержащийся в нем, были великолепны. На самом деле может помочь любой, менее и более знакомый со строительной площадкой, и сделать это с быстрым завершением заказа.

Хорошо, курс «Электрические установки» замечательный, но будет ли он работать для меня?

Что касается фильма, это были лучшие деньги, которые вы недавно потратили, если думаете о покупке! Строительство было представлено шаг за шагом, ценные замечания и советы. Курс предназначен для тех, кто хочет построить дом для себя и для тех, кто его субподрядят. Мне потребовалось почти 3 года, чтобы записать и создать этот курс.

Рис. 3. Стартерное зажигание люминесцентной лампы:а – схема; б – общий вид стартера; 1 – дроссель; 2 – лампа; 3 – стартер.

Рис. 4. Схема бесстартерного зажигания двухлампового люминесцентного светильника:ООДр – основная обмотка дросселя; ДОДр – дополнительная обмотка дросселя; С – конденсатор; НТр – накальный трансформатор; Л – люминесцентная лампа.

Зажигание люминесцентной лампы происходит следующим образом. При ее включении между электродами возникает тлеющий разряд, теплота которого нагревает подвижный биметаллический электрод. При нагреве до определенной температуры подвижный электрод стартера, изгибаясь, замыкается с неподвижным, образуя электрическую цепь, по которой проходит ток, необходимый для предварительного подогрева электродов лампы. Подогреваясь, электроды начинают испускать электроны. При прохождении тока в цепи электродов лампы разряд в стартере прекращается, в результате чего подвижный электрод стартера остывает и, разгибаясь, возвращается в исходное положение, разрывая электрическую цепь лампы. При разрыве к напряжению сети добавляется ЭДС самоиндукции дросселя, и возникший в дросселе импульс повышенного напряжения вызывает дуговой разряд в лампе, зажигая ее. С возникновением дугового разряда напряжение на электродах лампы и параллельно соединенных с ними электродах стартера снижается настолько, что оказывается недостаточным для возникновения тлеющего разряда между электродами стартера.Если лампа не зажжется, на электродах стартера появится полное напряжение сети и весь процесс повторится.Для включения люминесцентных ламп применяют стартерные и бесстартерные пускорегулирующие аппараты (ПРА), которые представляют собой комплектные устройства, обеспечивающие надежное зажигание и нормальную работу ламп, а также повышение коэффициента мощности.Схемы включения двухэлектродных ламп (ДРЛ). Их включают в электрическую сеть переменного тока напряжением 220 В через поджигающее устройство, с помощью которого (импульсом высокого напряжения) зажигается лампа.Поджигающее устройство состоит из разрядника Р , селенового выпрямителя (диода) СВ, зарядного резистора R и конденсаторов С1 и С2 . Основная обмотка дросселя служит для предотвращения резкого возрастания тока в лампе, а также стабилизации режима ее горения.Зажигание ламп происходит так. Ток, проходя через выпрямитель СВ и зарядный резистор R , заряжает конденсатор С2 . Когда напряжение на этом конденсаторе достигнет примерно 220 В, происходит пробой воздушного промежутка разрядника Р и конденсатор С2 разряжается на дополнительную обмотку дросселя, в результате чего в основной обмотке дросселя создается повышенное напряжение, импульсом которого и зажигается лампа Л.

Розетки, светильники, другие потребители

Электроустановочные устройства – это выключатели и переключатели (кроме пакетных), штепсельные розетки, патроны, предохранители и колодки с зажимами.

Контактные зажимы для присоединения проводов к электроустановочным устройствам, эксплуатируемым в стационарных установках, выполняют так, что к ним можно подсоединять как медные, так и алюминиевые жилы проводов. Зажимы обеспечивают постоянство контактного нажатия и предотвращают выдавливание жилы из-под зажима.

Рис. 5. Схемы соединения и включения в сеть выключателей и переключателей:а – выключатель однополюсный; б – выключатель двухполюсный; в – выключатель сдвоенный; е – переключатель; д – выключатель для управления с двух мест.

Различают зажимы винтовые и штыревые. Винтовые имеют контактный винт с цилиндрической головкой, пружинящее устройство и устройство, предотвращающее выдавливание жилы (предохранительную шайбу). Штыревые зажимы состоят из шпильки с резьбой, ограничительной шайбы, двух обыкновенных шайб и трех гаек. К винтовым и штыревым зажимам присоединяют однопроволочные и многопроволочные жилы. По способу установки выключатели и переключатели разделяют на изделия для открытой, скрытой и полускрытой установки, подвесные, проходные, встраиваемые в прибор и подпотолочные. По роду привода – на одноклавишные, двухклавишные, перекидные, поворотные, ползунковые, одно– и двухкнопочные и со шнурком. По способу защиты от влияния внешней среды – на защищенные и брызгозащищенные. Брызгозащищенные выключатели и переключатели открытой установки одно-и двухклавишные эксплуатируют в сухих и влажных помещениях. Остальные выключатели и переключатели эксплуатируют только в сухих помещениях.Одноклавишный выключатель для скрытой установки.К основанию выключателя винтами прикреплены монтажная скоба и распорные лапки, предназначенные для закрепления основания в монтажной коробке или нише. Отверстия в распорных лапках выполнены продолговатыми, и в зависимости от того, насколько ввинчены винты лапок, расстояние между их концами изменяется в пределах 10 мм. На основании установлены также зажимы для проводов, один из которых соединен с неподвижным контактом, а второй – с подвижным, взаимодействующим с клавишей выключателя, размещенной на оси. Крышка выключателя крепится к основанию винтами.

Рис. 6. Выключатель с клавишным приводом для скрытой установки:а – принцип действия; б – общий вид; в–д – устройство; 1 – клавиша; 2–3 – подвижный и неподвижный контакты; 4 – пружина; 5 – толкатель; 6 – рычажок; 7, 9, 14 – винты; 3 – крышка; 10, 11 – зажимы для проводов; 12 – скоба; 13 – распорные лапки; O1 и О2 – оси.

Выключатели для открытой установки не имеют монтажной скобы и распорных лапок. Для их крепления в основании выключателя есть отверстия. Штепсельные розетки для стационарной скрытой (рис. 18) и открытой установки могут быть одноместными и двухместными; защищенными, брызгозащищенными, герметическими, пыленепроницаемыми; с защитным (заземляющим, или зануляющим) контактом (рис. 19) или без него – все зависит от того, требует ли зануления (заземления) корпус присоединяемого прибора.

Рис. 7. Штепсельная розетка для скрытой установки:1 – декоративная крышка ; 2 – винт крепления крышки; 3 – отверстия; 4 – направляющие выступы; 5 – корпус; 6 – монтажная скоба; 7 – монтажная коробка; 8 – распорные лапки; 9 – винты; 10 – контактные узлы; 11 – отверстия корпуса; 12 – сквозное отверстие для винта 2; 13 – контактный винт; 14 – скоба; 15 – пластина; 16 – упор; 17 – пружина, препятствующая выдавливанию провода; 18 – провод; 19 – винт; 20 – шайба.

Рис. 8. Штепсельная розетка с защитным (заземляющим, зануляющим) контактом:1 – отверстия для штифтов вилки; 2 – отверстия для защитного штифта; 3 – гнезда штифтов питающих проводов; 4 – гнездо заземляющего штифта.

Переносные штепсельные розетки применяются в удлинителях, разветвителях, а также для присоединения бытовых приборов. Штепсельная розетка для скрытой установки крепится распорными лапками. Конструктивные особенности: достаточное нажатие на штифты вилки обеспечивается пружиной, один конец которой упирается в корпус, а другой – в упор; узел присоединения проводов предотвращает их выдавливание, а постоянство нажатия поддерживает пружинная шайба.Штепсельная розетка для открытой установки отличается от розетки для скрытой установки узлом крепления и формой крышки.Штепсельные розетки с зануляющим контактом предназначены для питания электроплит и бытовых электроприборов, требующих зануления (бытовых кондиционеров и т. п.). Два отверстия, выполненные в крышке розетки, служат для рабочих штифтов вилки, к которым присоединены питающие провода, а одно отверстие – для защитного (зануляющего) штифта. Защитный штифт длиннее рабочих, благодаря чему при введении вилки раньше всегда зануляется корпус прибора, а затем только происходит его включение. При выдвижении вилки сначала отключается прибор, а после этого снимается зануление корпуса.Электроустановочные блоки выключателей с розеткой получили большое распространение. Они удобны в эксплуатации.

Рис. 9. Схема присоединения блока выключателя с розеткой: 5 – контактные зажимы розетки; 6 – контактные зажимы выключателей.

Конструктивно блоки выключателей с розеткой представляют собой металлическую или пластмассовую коробку, в которой смонтированы два или три выключателя и штепсельная розетка. Электроустановочные блоки часто устанавливают в прихожей или коридоре, используют для управления освещением ванной и туалета. Габариты коробки блока БВР-2 (БВР-3), встраиваемой в стену, – 81×147×28 мм, коробки блока БСУЗ – 190×88×44 мм. Резьбовые патроны. Обычно корпус патрона выполнен из керамики или пластмассы (карболита). В корпусе размещены резьбовая гильза и вкладыш. На вкладыше закреплены боковые и центральный контакты. Особенность современных патронов состоит в том, что к гильзе, если она находится под напряжением, нельзя прикоснуться, благодаря чему патроны безопасны. Выпускаются патроны подвесные, потолочные, для установки на стене.Монтаж выключателей, штепсельных розеток и светильников. При монтаже выключателей следят, чтобы включение производилось нажатием верхней части клавиши или верхней кнопки. Выключатели устанавливаются в рассечку фазного провода, что позволяет быстро обесточить электросеть при коротком замыкании, а также обеспечивает электробезопасность при замене ламп, патронов и ремонте участка проводки от выключателя до светильника. Штепсельные розетки подключают параллельно магистральным проводам сети.

Рис. 10. Подключение выключателя.

При открытой проводке выключатели и розетки должны устанавливаться на прокладках из токонепроводящего несгораемого материала (текстолит, гетинакс, асбоцемент и др.) толщиной не менее 10 мм (подрозетники). Эти прокладки могут быть конструктивной частью самих электроустановочных изделий. На сгораемых основаниях на деревянные подрозетники необходимо устанавливать дополнительно прокладку из асбеста толщиной 2–3 мм, что обеспечит защиту от загорания подрозетника при неисправности контактного соединения в выключателе или штепсельной розетке. Выключатели и розетки брызгозащищенного исполнения могут крепиться непосредственно на стене либо на стальной скобе. Ввод проводов или кабелей через сальниковое уплотнение выполняется снизу.При скрытой электропроводке выключатели и штепсельные розетки устанавливают в металлические коробки, вмазанные в стену алебастровым раствором. Чтобы закрепить выключатель или розетку в коробке, с них снимают декоративную крышку, присоединяют провода, немного вывинчивают винты из пластинок распорных скоб и вдвигают выключатель или розетку в коробку. При вворачивании винтов лапки устройства раздаются и прочно закрепляют выключатель или розетку в коробке. Винты заворачивают до упора поочередно, не допуская перекоса, с таким усилием, чтобы не расколоть основание. После закрепления основания выключателя или штепсельной розетки на них закрепляют декоративные крышки.Люстры подвешивают на крюках. Подвеска светильников на проводах запрещается. Крюк в потолке должен быть изолирован с помощью поливинилхлоридной трубки. Изоляция крюка необходима для предотвращения появления опасного потенциала в металлической арматуре бетонных плит или стальных труб электропроводки при нарушении изоляции в светильнике. Если крюк крепится к деревянному перекрытию, изолировать его не надо.

Рис. 11. Монтаж крюков для подвешивания светильников:а – на деревянных потолках; б – на пустотелых железобетонных плитах; в – на сплошных железобетонных плитах.

Для установки крюка в пустотелой плите проделывают отверстие. Детали крепления вводят в проделанное отверстие, затем фиксируют их. В сплошных железобетонных перекрытиях светильник подвешивают к шпильке, которую пропускают насквозь через все перекрытие. Можно применить и другие способы крепления, чтобы оно крепление было надежным. Но приспособления для подвеса светильников должны испытываться на прочность в течение 10 минут усилием (нагрузкой), равным пятикратной массе светильника. Детали крепления подвеса при этом не должны повредиться.Светильники заряжаются медными гибкими проводами с сечением жил не менее 0,5 мм2 внутри зданий и 1 мм2 для наружной установки и соединяются с проводами сети при помощи зажимной колодки.Для декоративного оформления места подвески светильника используется потолочная розетка светильника, внутри которой помещается зажимная колодка.

Монтаж наружной проводки

Наружная электропроводка может быть открытой и скрытой. Она должна быть недоступной для случайного прикосновения к ней или ограждена. Незащищенные изолированные провода относительно прикосновения к ним следует рассматривать как неизолированные (голые).

Внутридворовые сети следует выполнять изолированными проводами, при этом расстояние от них до земли должно быть не менее 2,75 м. Провода, проложенные открыто по стенам, должны находиться на расстоянии не менее:

при горизонтальной прокладке:

над крыльцом – 2,5 м;

над окном – 0,5 м;

под окном (от подоконника) – 1,0 м;

при вертикальной прокладке:

до окна – 0,75 м;

от земли – 2,75 м;

На защищенные провода и кабели эти ограничения не распространяются.

При выполнении наружной электропроводки на опорах около здания расстояние от проводов до окна должно быть не менее 1,5 м при максимальном отклонении проводов. В случаях, если нельзя выдержать вышеуказанные безопасные расстояния, провода необходимо надежно ограждать от прикосновения.

Над проезжей частью провода должны подвешиваться на высоте не менее 6 м от поверхности земли (дороги), а над непроезжей, пешеходными дорожками – не менее 3,5 м.

Расстояние между проводами должно быть: при пролете до 6 м – не менее 0,1 м; при пролете более 6 м – не менее 0,15 м.

Изолированные провода по стенам дома прокладываются на изоляторах или в трубах, а под навесами, где исключается попадание на них дождя или снега – на роликах типа PC, специально предназначенных для этих целей. Высота подвеса проводов должна быть не менее 2,75 м от земли. Расстояние между точками крепления проводов к изоляторам, установленным на стенах, не должно превышать 2 м.

Прокладка проводов и кабелей наружной электропроводки в трубах и гибких металлических рукавах должна выполняться во всех случаях с уплотнением. Прокладка проводов в стальных трубах в земле вне здания не допускается.

Для предупреждения повреждения проводов при сбрасывании снега с крыши дома провода лучше размещать не в горизонтальной, а в вертикальной плоскости, один над другим. При этом расстояние от проводов до выступающей части здания должно быть не менее 0,2 м.

Пересечение проводов с водосточными трубами и другими препятствиями выполняется в стальной трубе или скрыто в борозде в стене. На концах прохода (обхода) с двух сторон устанавливают фарфоровые воронки раструбом вниз и заливают изоляционной мастикой.

При устройстве наружной электропроводки на территории садового участка особое внимание необходимо обращать на исключение возможности соприкосновения проводов с кронами деревьев.

Не разрешается прокладывать наружную электропроводку по крышам домиков.

Монтаж тросовых электропроводок

Тросовая электропроводка находит самое разное применение на участке. Например, для подвода энергии к летней кухне, хозяйственным постройкам, гаражу, мастерской или для питания отдельных электроприемников и механизмов с электроприводом, которые используются на территории участка. Короче говоря, диапазон использования тросовых электропроводок на обжитом участке с домом достаточно широк.

По сравнению с другими проводками, проводки этого вида обладают рядом достоинств. Прежде всего, их отличает простота исполнения монтажных работ, установки крепежных деталей и надежное крепление к основаниям. Они могут быть приспособлены практически к любым условиям окружающей среды.

Тросовые проводки выполняются специальными проводами АВТ, защищенными и незащищенными изолированными проводами и небронированными кабелями, подвешенными к натянутому стальному тросу. Применяется стальной трос диаметром 3,0–6,5 мм или стальная оцинкованная проволока диаметром 5–6 мм. Диаметр троса зависит от длины и нагрузки на него. Для концевого крепления стальных тросов применяют анкерные или сквозные болты.

Незащищенные изолированные провода (АПВ, ПВ, АПР, ПР) допускается закреплять на тросе или проволоке пучком стальными оцинкованными скобами и полосками. Расстояние между скобами по длине трассы должно быть 200–300 мм, толщина скоб и полосок – не менее 1,5 мм, ширина – 15 мм. Скоб и полоски должны иметь защитное покрытие от коррозии. В местах крепления провода обертывают двумя-тремя слоями изоляционной ленты или подкладывают прокладки из электрокартона (рубероида) между скобой и проводом. Ширина прокладок выбирается с таким расчетом, чтобы прокладка выступала из-под скоб с обеих сторон на 1,5–2 мм.

Устройство проходов через стены, перекрытие проводок

Проходы через внутренние и наружные стены, перегородки и междуэтажные перекрытия должны выполняться в трубе либо проеме, которые обеспечивали бы возможность замены электропроводки. Проходы небронированных кабелей и проводов через несгораемые стены и междуэтажные перекрытия должны выполняться в металлических или изоляционных полутвердых резиновых, поливинилхлоридных трубках (неразрезанных) или в отрезках пластмассовых труб, а через сгораемые стены – в изоляционных трубках, заключенных в отрезки стальных. Концы металлических труб обязательно оконцовывают втулками или воронками. Установка изоляционных трубок необходима не только для обеспечения замены проводок, но и для усиления изоляции незащищенных проводов.

Провода с фальцованным швом (АПРФ, ПРФ, ПРФл) разрешается прокладывать через деревянные стены без дополнительной защиты.

Проходы могут быть открытыми и закрытыми. Открытые проходы проводов и кабелей выполняются в зданиях с деревянными стенами и перекрытиями. Если здание кирпичное, то проход можно выполнить скрыто, в борозде, выбитой в стене, но не под слоем штукатурки. При подготовке проходов через стены и перекрытия необходимо учитывать среду примыкающих помещений.

Если примыкающие помещения относятся к категории сухих, то провод в стене прокладывается через одно отверстие. При проходе из сухого помещения во влажное, сырое или наружу, из сырого во влажное необходимо каждый провод протягивать в отдельной изоляционной трубе.

Чтобы обеспечить сток воды, отверстия делают с небольшим уклоном в сторону влажного, сырого помещения или наружу. Со стороны сухого помещения отверстие обрамляют изоляционной фарфоровой или пластмассовой втулкой, а со стороны влажного, сырого или снаружи – фарфоровой воронкой. Втулки и воронки вмазывают алебастровым или цементным раствором так, чтобы буртик втулки плотно лежал на поверхности стены, а выходное отверстие воронки полностью выходило из стены и было направлено вниз. Втулки надеваются на изоляционную трубку.

Проводка на чердаках и в подвалах

Монтаж электропроводок в чердачных помещениях

Особенностью чердачного помещения является то, что его потолок – крыша дома. Чаще всего чердачное помещение имеет несущие конструкции из сгораемых материалов. В садовых домиках устройство освещения чердаков не требуется. Монтаж электропроводок, не считая прокладки вводов, на чердаках из сгораемых материалов может быть вызван крайней необходимостью.

Чердачные помещения подвержены колебаниям температуры, как правило, запылены, редко посещаются людьми, обладают повышенной пожарной опасностью. Повреждение электропроводки, случайно возникшее там, может привести к возгоранию деревянных конструкций, поэтому к устройству чердачных электропроводок надо относиться с особой тщательностью.

В чердачных помещениях можно применять открытую электропроводку: проводами и кабелями, проложенными в стальных трубах, а также в оболочках из несгораемых или трудносгораемых материалов на любой высоте; незащищенными изолированными одножильными проводами на роликах или изоляторах на высоте не менее 2,5 м от пола. При высоте менее 2,5 м они должны быть защищены от механических повреждений.

Ответвления к электроприемникам от линий, проложенных на чердаках, допускаются при условии прокладки как линии, так и ответвлений открыто в стальных трубах, скрыто – в несгораемых стенах и перекрытиях.

Отключающие аппараты в цепях, питающих светильники, установленные непосредственно на чердаках, должны быть помещены вне их, например, у входа на чердак.

Стальные трубы, корпуса светильников и другие металлические конструкции электропроводки на чердаке следует «занулить».

На чердаках запрещается прокладывать любые неметаллические трубы: полиэтиленовые, полипропиленовые и винипластовые.

Монтаж электропроводки в подвалах

Погреба и подвалы выполняются в основном из несгораемых материалов и конструкций, а полы обычно токопроводящие – земляные, бетонные и т. п. В зависимости от состояния грунта, эффективности вентиляции и относительной влажности воздуха подвалы относятся к сырым и особо сырым помещениям, а по степени опасности поражения людей электрическим током – к особо опасным. Поэтому, как и в чердачных помещениях, к электропроводке в подвалах предъявляются повышенные требования.

Открытую электропроводку незащищенными проводами непосредственно по основаниям, на изоляторах и роликах следует выполнять при напряжении до 42 В на высоте не менее 2 м от уровня пола. При напряжении выше 42 В – на высоте не менее 2,5 м. Высота открытой прокладки защищенных изолированных проводов и кабелей в трубах от уровня пола не нормируется.

При скрытой проводке запрещается применять стальные трубы толщиной стенок 2 мм и менее.

Мельников Илья

Ява-скрипт отключен — поиск недоступен…

Для многих людей слово «дача» ассоциируется с отдыхом и провождением времени на чистом воздухе. Соответственно, каждый хочет иметь свою собственную дачу. Для удовлетворения этого желания осуществляется ее покупка или же строительство.

Дача также должна обеспечивать для ее владельцев оптимальный комфорт. Конечно, достижение этого комфорта невозможно без наличия электроэнергии, которая подается на дачный участок и в каждую комнату по проводам. В этой статье мы рассмотрим особенности проводки в дачном доме и расскажем о том, как можно установить .

Электропроводка в дачном доме зависит от его особенностей и тех зданий, которые находятся на дачной территории. Соответственно, проводку можно разделить на две части внешнюю (подает ток на внешние осветительные приборы и дополнительные здания) и внутреннюю (находится внутри самого дачного дома).

Такой же особенностью и характеризуется любой частный дом. Однако есть признаки, которые отличают дачный дом от любого частного дома. Они также отражаются в организации проводки в доме, который мы называем дачным.
Этими признаками являются:

  1. Размещение в тех местах, в которых существуют старые ЛЭП.
  2. Временное использование дачного дома.

Как влияет местоположения дачи на проводку?

Подключение частного дома к электроопоре

Каждому известно, что дачи находятся за городом. Все линии электропередач в этих местах являются очень старыми и рассчитаны на небольшие уровни мощности.

Данный факт вполне понятен, поскольку 30 и более лет назад количество используемых электроприборов было меньшим. Сегодня же мы используем не только большее количество электроприборов, но и более мощные приборы.

В результате возрастает нагрузка на эти ЛЭП. Следствием этого является падение напряжения и наличие большого количества перебоев. Проблему с перегрузкой ЛЭП обостряют и новые дачные дома, которых раньше не было, и которые не учитывались при прокладке ЛЭП.

Итак, проводка, а также вся электросеть дачного дома должна справляться с перебоями, а также отключать подачу тока на случай выхода напряжения за очень высокий или низкий уровень. Защита от этих явлений осуществляется с помощью монтажа надежных и качественных автоматических выключателей.

Влияние влаги на проводку

Вторая особенность дачного дома заключается в том, что он используется временно. В большинстве случаев дачные дома используются в течение лета. В холодное время дачи, если можно так сказать, оставляются на произвол судьбы. То есть в это время владельцы к ним практически не наведываются. Как же этот факт сказывается на проводке?

Здесь стоит сказать о том, что в холодное время растет сырость в дачных домах. По сути дела сырость является повышенной влажностью. А влага – это главный враг электричества. В результате на проводах, их соединениях и во внутренних контактах розеток накапливается влага. В некоторых случаях оседает конденсат. Это проявляется тогда, когда владелец приехал в свой загородный дом и начал отапливать его.

Влага и конденсат приводят к окислению и разрушению контактов. При этом ситуация усугубляется тогда, когда через эти контакты начинает проходить мощный ток. В результате они сильно нагреваются. Конечным итогом этого является преждевременный выход из строя электропроводки и появление потребности в установке новой.

Единственным вариантом предупреждения этой проблемы является соблюдение одинаковой температуры в дачном доме. Но, нет смысла отапливать дом, если в нем никто не живет.

Еще одной особенностью загородного дома является то, что участок, на котором он находится, является изолированным. Это означает то, что для заземления проводки электричества возле дома, который является загородным, нужно монтировать заземляющий контур. Также обязательной и является защита от молний.

Важность мощности приборов

Стоит также упомянуть и о том факторе, который напрямую влияет на создание проводки. Этот фактор представляет собой мощность электроприборов, которые будут использоваться в дачном доме.

Он очень важен, поскольку от него зависят характеристики вводного кабеля и общего автоматического выключателя. Кроме этого он влияет на количество ветвей самой проводки и на характеристики кабелей, которые будут образовывать будущую проводку.

Полезный совет: перед тем, как составлять схему и начинать монтаж новой проводки в дачном доме, стоит спланировать все электроприборы, которые будут использоваться. Здесь можно включать фантазию, поскольку с каждым годом могут покупаться новые приборы. Фантазия является полезной с той точки зрения, что позволит создать проводку с запасом, то есть такую домашнюю сеть, которая будет актуальной и через 20 лет

Как вы поняли, эти особенности напрямую влияют на организацию электрической проводки в дачном доме и территории, прилегающей к нему. Теперь рассмотрим, как можно организовать самую проводку и как составить ее схему?

Определение сечения вводного провода

Начнем с источника тока. Этим источником является ЛЭП. Также может быть трансформатор. Соответственно, к дачному дому должен подходить кабель от столба ЛЭП. Этот кабель должен иметь такое сечение, которое позволит выдержать нагрузку всех дачных электроприборов.

Для того чтобы определить это сечение, нужно подсчитать общую мощность всех электроприборов. Далее эту мощность делят на 220 или 380 вольт (это зависит от количества фаз). Полученное число будет силой тока, которую должен выдерживать вводный кабель.

Таблица определения сеченияч

Здесь следует обратить внимание на один факт. Если ЛЭП сделана из алюминиевых проводов, то в качестве вводного кабеля вам надо использовать алюминиевый кабель. Дальнейшую разводку можно осуществлять с помощью медных кабелей.

Еще один нюанс: в большинстве случаев, компании, которые обслуживают ЛЭП и дают разрешение на подключение, устанавливают максимальный лимит мощности для отдельного дачного дома.

В этом случае, сечение вводного кабеля, номинальный ток общего автоматического выключателя (АВ) и оборудования защитного отключения (УЗО) будут зависеть от лимита мощности.

Вводный кабель может проводиться воздушным или подземным путем. Это уже зависит от вас. Этот кабель должен подключаться к счетчику, общему АВ и общему УЗО. Все эти три элемента должны находиться в одном общем щитке.

Недалеко от этого щитка монтируется еще один. Второй щиток является распределительным, и именно от него будут отходить все ветви (контуры) проводки, которые будут монтироваться в загородном доме.

Схема проводки в доме

Его размещение также указывается на схеме.

Как планировать ветки проводки?

От этого щитка и будут отходить все ветви проводки.

Будет хорошо, если планировать большее количество таких ветвей, чем нужно. В начале ненужные ветви могут быть отключенными. Однако потом когда возникнет в них потребность, их можно включить. Гораздо худшим вариантом является создание слишком малого количества контуров. Это приведет к перегрузке отдельных кабелей. Этого допускать не следует.

В тех случаях, если электросеть является однофазной, максимальная нагрузка на одну ветвь должна равняться двум киловаттам. При наличии трехфазной сети нагрузка на одну ветку должна равняться шести киловаттам.

Планирование ветвей проводки является непростым, особенно для тех людей, которые делают его впервые. Что же сделать, чтобы этот процесс был сделан на высоком уровне? Выше мы рекомендовали составить список электроприборов.

Теперь нужно обозначить их места нахождения на плане дачного дома и дачной территории. В этот список также должно входить и осветительное оборудование.

По завершении этого процесса вы будете знать:

  • места размещения розеток (должны находиться за электроприборами), светильников и выключателей;
  • общую мощность приборов в определенной комнате.

Знание мест размещения выключателей и розеток позволит спланировать маршруты прохождения каждого контура. Эти маршруты будут указываться на схеме. По сути дела они будут соединять распределительный щиток и отдельную розетку или отдельный выключатель.

В каждую комнату должны идти как минимум два контура: один используется для розеток, другой - для светильников. Для того чтобы сэкономить на электрокабеле, желательно после входа контура в отдельную комнату монтировать распределительную коробку.

От этой коробки будут отходить параллельные провода к каждой розетке (если контур предназначен для них) или каждому светильнику (если ветвь предназначена для светильников).

Итак, вы поняли, что от распределительного щитка в одну комнату идет отдельная ветвь на освещение и отдельная ветка на розетки. В месте, где эти ветви вошли в комнату монтируют распределительную коробку и от нее прокладывают кабели к конкретному потребителю (розетке или светильнику).

Соединение в этих коробках стоит делать с помощью специальных клемм. Как мы уже отмечали, такие соединения являются наиболее уязвимыми. Поэтому не следует применять простое скручивание проводов. Хотя есть исключение. Если скрутить и запаять соединение, то оно будет служить долгое время и главное будет надежным.

Прохождение маршрутов проводки и местонахождение распределительной коробки в дачном доме обозначают на схеме.

От чего зависят маршруты контуров?

Здесь надо сказать, что есть два фактора, который влияют на маршруты всех кабелей. Ими являются:

  • материал, из которого сделан дачный дом;
  • способ монтажа (открытый или скрытый).

В том случае, если дачный дом является деревянным, то скрытая проводка будет проходить через перекрытие (пол или потолок) и далее будет подниматься к розеткам или опускаться к выключателям и светильникам.

Согласно ПУЭ такая проводка должна находиться только в металлических трубах или металлических лотках. Соответственно, такой маршрут обозначают на схеме.

Если дачный дом сделан из кирпича, то скрытая проводка может проходить по стенам. При этом она должна находиться на 15-30 сантиметров ниже потолка или на 30 сантиметров выше уровня пола, а также в 15-ти сантиметрах от угла стены, оконного и дверного проемов.

В тех ситуациях, когда планируется открытая проводка, то она может прокладываться таким образом, чтобы сэкономить кабель. Конечно, он должен располагаться в горизонтальном или вертикальном положении. Углы сгибов должны равняться 90 градусов.

Открытую проводку можно делать с , гофротруб, металлотруб, или же путем монтажа кабеля на стену. Последний вариант для деревянной дачи недопустим.

Согласно правилам, нужно исключить контакт кабеля с деревом, ведь в случае короткого замыкания дерево быстро загорится.
Открытый кабель можно монтировать только на фарфоровых роликах или изоляторах.

Полезный совет: открытый монтаж проводки своими руками является более предпочтительным, поскольку проводка электрики в загородном доме подвергается воздействию влаги. Однако если нет желания искажать вид интерьера, то скрытую под штукатуркой проводку следует помещать в пластиковые трубы. В результате провод будет свободно размещаться в середине трубы и в случае необходимости его можно легко извлечь и заменить.

Составляющие разных контуров

Теперь вы знаете, что нужно учитывать при проектировании маршрутов проводки. Проводка будет состоять из медных кабелей, который должны иметь определенное сечение.

Если ветвь предназначена для светильников, то это сечение не должно быль меньшим, чем 1,5 кв. миллиметра. При этом ветвь должна иметь АВ на 10А и УЗО. АВ и УЗО размещаются в распределительном щитке.

Для контуров, которые будут подключать розетки, используется медный провод с сечением 2,5 кв. миллиметра. Сечение может быть и больше. Его определяют, учитывая мощность подключенных приборов. Об алгоритме определения сечения мы уже рассказали.

АВ должен быть рассчитанным на 25 ампер. Для устройств, которые имеют большую мощность, делают отдельные ветви проводки. Так, должны быть свои ветви для отопительной техники, электроплиты, стиральной машины, кондиционера. Сечение кабелей и номинальные токи АВ, УЗО зависят от характеристик конкретных приборов.

Все кабели должны быть трех- или пятижильными. Это зависит от количества фаз.

Все эти контуры обозначают на схеме. Также на ней обозначают ветки для дополнительных зданий и наружного освещения. Эти ветви также должны обладать УЗО и АВ.

Инструменты и материалы

После составления схемы приступают к монтажу проводки. Эту процедуру осуществляют с помощью таких инструментов:

  1. Дрели со сверлами по дереву или по кирпичу, или же по камню.
  2. Болгарки, оснащенной алмазным кругом (для создания штроб в кирпичном доме).
  3. Перфоратора с бурами для кирпича.
  4. Набора отверток и гаечных ключей.
  5. Монтажного ножа.
  6. Бокорезов.
  7. Пассатижей.
  8. Индикаторов фазного провода и для определения целостности цепи.
  9. Плоскогубцев и клещей.

Что касается материалов, то они должны быть представлены.